Shein kiest voor beursgang in Hongkong met flinke korting: Wall Street en Londen gepasseerd!

Het is tijd voor het ‘Back to School’-event bij Shein, waarbij men een ‘Populaire keuzes-alert’ heeft uitgeroepen. Een poloshirt van linnen voor 17,49 euro? Dat lijkt een goede deal, totdat je ontdekt dat het eigenlijk 100% polyester is. Of kies voor een stijlvolle comeback met een geruit driedelig herenpak van Officeau voor 123,49 euro, het prijzigste item in de mannencollectie.

Verwacht echter geen natuurlijke materialen zoals linnen, wol of katoen; dit pak bevat 20 procent viscose gemengd met polyester. Onderzoek wijst uit dat 64 procent van de meer dan 2 miljoen items op de Chinese site van polyester is vervaardigd. Zelfs degenen die zelden online shoppen weten dat Shein de kwaliteit vaak op de tweede plaats zet, hoewel de prijzen niet meer zo extreem laag zijn als voorheen.

Desondanks blijft Shein zijn wereldwijde expansie voortzetten, met een recent verhuisd hoofdkantoor naar Singapore. Wereldwijde dominantie vereist een beursintroductie, en na een lange aanloop lijkt deze eindelijk plaats te vinden deze maand. Volgens ingewijden die met Bloomberg spraken, zal de gong op 28 augustus klinken voor het bedrijf.

Groei vertraagt, winst onder druk

De beursgang gaat gepaard met een prospectus waarin Shein voor het eerst zijn financiële details onthult. De voorheen onstuitbare groei van het bedrijf is afgezwakt. In 2025 groeide de omzet met slechts 8 procent naar 41,8 miljard dollar, een daling ten opzichte van de 21 procent groei het jaar daarvoor.

De nettowinst daalde in 2025 met ruim een derde naar 2 miljard dollar. Dit kwam deels door eenmalige boekhoudkundige afwaarderingen, maar ook de stijgende marketingkosten, die in het eerste kwartaal van 2026 opliepen tot 1,4 miljard dollar, baren zorgen.

Importtarieven in de VS, douaneheffing in de EU

In het eerste kwartaal leed het bedrijf een verlies van 99 miljoen dollar, mede door dalende verkopen in de VS. Importheffingen en geopolitieke spanningen droegen bij aan stijgende materiaal- en consumentenprijzen, wat de kooplust tempert.

In Europa, waar vorig jaar een derde van de totale omzet vandaan kwam, steeg de omzet nog minimaal. Echter, een nieuwe EU-douanetarief van 3 euro op kleine pakketten tot 150 euro, ingevoerd in juli, zal de omzet en winst waarschijnlijk drukken.

Meer omzet buiten textiel

Is de groei van Shein over haar hoogtepunt heen? Het bedrijf verwacht zelf dat de winst volgend jaar zal herstellen. Met 273 miljoen actieve klanten die meer dan een miljard bestellingen plaatsten, blijft de onderliggende brutomarge stijgen: van 60,2 procent in 2023 naar 67,9 procent vorig jaar.

Dankzij een toename in de verkoop van verzorgingsproducten en huishoudelijke artikelen – zoals een toiletrolhouder voor 4,55 euro en bluetooth oortjes voor 12,78 euro – haalt Shein nu meer dan 38 procent van zijn omzet buiten de textielsector.

Lange gang naar de beurs

De matige groeicijfers en hoge marketingkosten trekken veel aandacht, naast de bestaande controverses rond goedkope, snel geproduceerde kleding. Dit heeft geleid tot een langdurig traject naar de beurs, met uiteindelijk een notering in Hongkong.

Oprichter Chris Xu, die de naam ‘Sky’ is gaan gebruiken, had al in 2020 plannen voor een notering op Wall Street, maar moest wachten op het juiste moment vanwege de gespannen relaties tussen China en de VS. In 2023 werd de aanvraag officieel ingediend, maar de ambitie liep stuk op grote controverse.

Ophef rond dwangarbeid

Vele Amerikaanse congresleden, zowel Republikeinen als Democraten, hebben de SEC opgeroepen om de IPO te blokkeren totdat Shein kon bewijzen dat er geen dwangarbeid voorkwam in de toeleveringsketen, specifiek gerelateerd aan katoen uit Xinjiang.

De Chinezen profiteerden van een vrijstelling van invoerrechten voor zendingen tot 800 dollar, wat door Amerikaanse concurrenten als oneerlijk werd beschouwd. Deze vrijstelling is vorig jaar ingetrokken.

Nadat zijn pogingen in de VS mislukten, richtte Xu zich op Londen, waar hij ook op weerstand stuitte. Desondanks gaf de Britse beurstoezichthouder in april 2025 groen licht, maar de Chinese toezichthouder CSRC weigerde goedkeuring omdat het prospectus verwijzingen bevatte naar Oeigoerse dwangarbeid die niet door de beugel konden.

Geen woord over Oeigoeren

Shein, dat in 2022 zijn hoofdkantoor van Guangdong naar Singapore verplaatste, blijft onderworpen aan Chinees toezicht vanwege zijn afkomst. Vorige maand kreeg het alsnog toestemming van de Chinese toezichthouder, zonder in het prospectus te spreken over de Oeigoeren. Er wordt enkel in algemene termen gesproken over risico’s gerelateerd aan het niet naleven van arbeidswetgeving.

De mogelijke betrokkenheid bij dwangarbeid is een van de donkerste aspecten van het model waarmee Shein ‘fast’ in fast fashion naar een nieuw niveau heeft getild. Het bedrijf negeert seizoenen en produceert elke zes weken nieuwe collecties.

4.700 nieuwe ontwerpen per dag

Shein hanteert het LATR-model (Lean Agile & Test and Repeat), waarbij het continu nieuwe ontwerpen introduceert die eerst in kleine oplages worden getest. Dagelijks worden er 4.700 ontwerpen geproduceerd, zowel van in-house designers als van honderden aangesloten fabrieken. Ter vergelijking, Zara produceert 40.000 ontwerpen per jaar.

Enorme volumes, lage prijzen

Shein gebruikt digitale kanalen effectief om trends te spotten en zijn producten aan de man te brengen. Influencers, beroemdheden, sociale media en gamification worden allemaal ingezet om de kooplust bij jongere klanten aan te wakkeren.

De lage prijzen zijn mogelijk doordat Shein geen fysieke winkels heeft en een zeer snelle voorraadomloop kent van slechts 36 dagen. De enorme volumes stellen het bedrijf in staat om scherpe prijzen af te dwingen bij zijn leveranciers.

Shein begon als Sheinside

Shein is begonnen als Sheinside, een webwinkel opgericht door Chris Xu in 2008, aanvankelijk verkochten ze van alles van telefoons tot theepotten, maar al snel richtten ze zich op kleding. In 2011 ging Xu alleen verder met Sheinside, een online winkel voor bruidsjurken, waarvan hij later de naam verkortte toen hij het bedrijf internationaal uitbreidde.

Van 100 miljard voor 40 miljard dollar

Shein groeide enorm en met een jaaromzet van 42 miljard dollar is het nu groter dan Inditex, het moederbedrijf van Zara. Toch voelt het de druk van andere Chinese spelers zoals Temu en AliExpress. Samen met de douane- en importheffingen in de EU en VS hebben deze factoren invloed op het groeitempo.

Investeerders waardeerden het imperium van Xu in 2022 nog op 100 miljard dollar. Aan het einde van deze maand zal hij tevreden moeten zijn als beleggers het waarderen op 40 miljard dollar, de bovenkant van de prijsrange waarbinnen de aandelen worden aangeboden.